Рим на ладошке...2.

День 2. Центральный Рим.

Самым сложным в Риме для меня было научиться мыслить масштабами города. Я привыкла к большим питерским просторам, огромным площадям и длинным расстояниям от точки А до точки Б, поэтому Рим я по привычке воспринимала также. Но центр города, где сосредоточены основные достопримечательности - малютка! При желании, вы за один день сможете спокойно обойти весь Древний город, затем центр, который включает в себя и Пантеон, и фонтан Треви, и Пьяцца Навону, и Испанскую площадь, и Кампо де Фьори, зарулить в северную часть к Вилле Боргезе, а потом отправиться в другую сторону к Гетто, перейти Тибр и погулять по Трастевере (обо всём это чуть позже и чуть поподробнее). Если на карте две точки нарисованы рядом, это значит, что надо повернуть голову направо, чтобы увидеть пункт 1, а затем налево, где стоит пункт 2 (а я вместо этого частенько кружила по улицам в полной уверенности, что мне надо пройти минимум парочку кварталов!). Чтобы было немного нагляднее, пешком от Колизея до фонтана Треви можно дойти минут за 30 не самым быстрым шагом. 

Отсюда главное римское правило: в этом городе КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя торопиться. Необходимо вдыхать и постигать его каждой клеточкой своего сознания и своей души, а это нужно делать очень спокойно и медленно, не стремясь всё успеть, не боясь куда-то опоздать или чего-то не увидеть (к слову о римской гармонии). Будете нервничать и торопиться, обязательно заблудитесь, ничего не найдёте и будете в большой обиде на город. Поэтому, на мой взгляд, на 1-2 дня в Рим заезжать совершенно нет никакого смысла, если вы не придерживаетесь шаблона Рим-Колизей. 

Итак, второй день был посвящён изучению Центральной части Рима, которая очень условно граничит с древним городом. Начать я решила с самой яркой и живой площади города - Капмо де Фьори.

Кампо де Фьори

По совету путеводителя позавтракала я на чуть менее оживлённой Пьяцца Фарнезе, которая находится по соседству, чтобы не сразу кидаться в омут с головой, а чуть понежиться на утреннем римском солнышке, без лишнего шума полюбоваться на чудесный Палаццо Фарнезе эпохи Ренессанса (к строительству которого приложился Микеланджело) и послушать звуки играющего аккордеона.

Ну а набравшись сил, можно и в омут с головой :) Капмо де Фьори или Поле цветов (а в древние времена это был самый настоящий луг) ещё в средние века превратилась в один их самых бойких кварталов города. Думаю, сейчас мало что изменилось, за исключением стоявших тут ранее борделей (хотя, честно, я не проверяла), да  и смертные казни, благо, тут больше не проводят. К слову о последних, именно тут был сожжён Джордано Бруно, о чём нам напоминает поставленный ему памятник.

Но, говоря по правде, памятник вместе с печальной историей его вдохновителя теряется в суматошной рыночной атмосфере, маленьких лавочках, в шуме торговцев, нахваливающих свой товар и зазывающих покупателей, толпах самих покупателей (99,9% которых туристы, конечно)... на самом деле, зрелище очень колоритное!  Всё основное, чем славится Италия или чем в принципе славятся рынки, тут можно найти: цветы, фрукты, овощи, паста, специи, одежда, сувениры, выпечка, вина и т.д. и т.п...

Какие-то непонятные вершки да корешки :)

Любые виды оливковых масел

Одна десятая часть представленных паст (всего в Италии их более 700 видов, кстати!)

Специи! 

Конечно, если хотите уж совсем приобщиться к атмосфере этого места, то можно что-нибудь здесь купить, но и ежу понятно, насколько завышен ценник (и, по большому секрету, в любом супермаркете вы найдёте всё тоже самое).

Пьяцца Навона

Зарядившись позитивом и бодростью, я продолжила свой рейд по площадям, отправившись по маленьких, узеньким улочкам и мимо больших церквей и базилик (зайдя в каждую (!), что была на моём пути, чтобы ещё раз изумиться их роскоши и величию) к Пьяцца Навоне.

Пьяцца Навона.....О, Пьяцца Навона. Честно, словами передать моё отношение к ней просто невозможно. Это единственное место в городе, где несмотря на сумасшедшее количество народа, я могла находиться бесконечно долго. И второе место после Палатина, где я целиком и полностью ощутила душевное спокойствие и ощущение безграничного счастья. Для меня она стала самым романтичным кусочком Рима и отражением жизни города в целом. Я никогда бы не могла подумать, что соединённые в единое целое на не самом большом пространстве уличные артисты, музыканты, художники, кафешки, фонтаны, великая архитектура средневековья, местные жители, туристы  могут создавать настолько гармоничное и единое целое!

Хотя история Пьяцца Навоны не такая и романтичная, что уж тут говорить. Изначально она была ипподромом, о чём до сих пор напоминает вытянутая эллиптическая форма площади. В средние века здесь был рынок, успешно перебравшийся на Кампо де Фьори. И лишь в середине 17го века площадь была полностью перестроена и с тех пор приобрела нынешний вид. С архитектурной точки зрения, основными доминантами здесь, несомненно, выступают церковь Сан Аньезе, созданная Борромини, и фонтан Четырёх Рек работы Бернини (помните, я просила запомнить это имя?))).

У фонтана стоит остановиться.

В лучших традициях, он был создан для гармоничного оформления очередного египетского обелиска. Забавно, но Бернини вообще не допустили до конкурса из-за его слишком бурной личной жизни....но связи и в средневековом Риме решали почти всё. Идея обрамить обелиск четырьмя речными богами, символизирующими четыре части света, пришлась папе по душе. Благодаря этому Нил, Ганг, Ла-Плата и Дунай и по сей день радуют глаз жителей и гостей города.

А теперь малоизвестный, но очень интересный факт, которым меня порадовал Франческо (а его - мама-искусствовед). Бернини (который создал фонтан) и Борромини (который создал церковь напротив) очень и очень друг с другом не ладили. Схожесть фамилий тут не при чём, всё дело в куполе Святого Петра, за право строить который боролись оба, а получил его Бернини. Он, ко всему прочему, был ещё и крайне высокомерным товарищем, поэтому, чтобы выразить своё "фи" конкуренту, фигуру Ганга, расположенную напротив церкви, Бернини выполнил именно так :)

Нет, он не загораживается от солнца :)

И ещё чуть фонтана :)

Фонтан Четырёх Рек является центральной композицией площади, а по краям её обрамляют ещё два фонтана: Нептуна и Мавра (к последнему тоже приложил руку Бернини).

Фонтан Нептуна (за невестой)

Фонтан Мавра (за туристами)

И напоследок несколько атмосферных кадров...

В каждом уголочке площади - своя музыкальная тема. От джаза до гитарной классики рока.

Римский Монмартр

Живые скульптуры :)

Кстати, в свой самый последний день в Риме я очень долго сидела именно на Пьяцца Навона в небезызвестном кафе Scalini, кушала их знаменитый божественный tartufo (шоколадное мороженое, покрытое крупными кусочками настоящего чёрного шоколада и сливками), млела на солнышке и смотрела на кипящую вокруг меня жизнь... А напротив меня на фоне чудесных картин с видами Рима гитарист играл Wonderful tonight Эрика Клэптона....И мне было глубоко наплевать, что всё это стоило кучу денег, что завтра я улетаю из этого волшебного города. Мне было до такой степени ХОРОШО, что на глаза невольно наступали слёзы истинного блаженства... К последнему дню я наконец начала чуть-чуть прощупывать ту самую гармонию, за которой я, в общем-то, сюда и приезжала...

Пантеон

Исторически, конечно, Пантеон следовало бы отнести к первому дню, когда я осматривала Древний город, но территориально он находится именно в условно центральной части Рима. Расположенный в двух минутах ходьбы от Пьяцца Навоны (я же говорила, что центр города - малютка), Пантеон неожиданно вырастает посреди небольшой Пьяцца делла Ротонда.

Сегодня он окружён гораздо более современными (относительно самого Пантеона) постройками, однако вполне гармонично вписывается в общую панораму. Во-первых, потому что это Рим. Здесь в принципе древность вперемешку в недревностью - совершенно нормальное явление. А во-вторых, потому что Пантеону повезло. Парадоксально, он всего на какие-то 50 лет младше Колизея, и старше многих построек Римского Форума. Но благодаря тому, что он очень рано превратился в центр христианского культа, Пантеон сохранился в своём первоначальном облике. После посещения развалин Форума очень трудно поверить, что в начале нашей эры уже ВОТ ТАК строили, а когда заходишь во внутрь Пантеона, в это поверить ещё сложнее.

Сегодняшний Пантеон - третий по счёт храм, построенный на этом месте. Два предыдущих благополучно сгорели (Бог любит троицу, всё-таки). Знаменитая надпись на портике гласит, что "Марк Агриппа, выбранный консулом в третий раз, воздвиг это" (по факту, "это" воздвиг император Адриан, а то, что воздвиг Марк Агриппа, как раз и сгорело....но скромный Адриан прославил времена своего предка).

Возведённый изначально как языческий храм, в 609 году Пантеон (что в переводе с греческого значит храм всех святых) был освящён как католический и получил имя Санта Мария ад Мартинес. Однако первоначальное название закрепилось слишком сильно.

За массивностью и простотой внешнего фасада скрывается настоящее архитектурное чудо. Возможно, для профессиональных архитекторов не такое это и чудо, но для людей, ничего в этом не смыслящих, внутренне убранство Пантеона является именно таким (и это, всё-таки, 120е года первого тысячелетия). В первую очередь, благодаря куполу. С первых секунд он поражает даже не столько самим отверстием (окулюс), сколько своей фантастической симметрией. Диаметр купола равен высоте от пола до верхней точки - 43,3 метра. Хотя и окулюсом, конечно, тоже. 9 метров в диаметре, он представляет собой центр молитвенной концентрации на небе, позволяя свету и дождю свободно струиться на мраморный пол здания (на дождь мечтала посмотреть, но погода не дала). Но и со светом зрелище очень и очень впечатляющее.

Помимо храма Пантеон является ещё и усыпальницей итальянских бессмертных.

Могила Рафаэля

Могила Виктора Эммануила II

Правда, с обратной стороны Пантеон не такой живописный и больше напоминает постройку первого века.

Сама Пьяцца делла Ротонда, несмотря на свои небольшие размеры, имеет ещё парочку крайне любопытных объектов. Например, здесь располагается ещё и самая старая гостиница Рима. Действует с середины 15 века...и до сих пор!

Снаружи видно, что с 15 века, а внутри, конечно, полноценные 3 звезды :)

И, конечно, фонтан. Он не имеет конкретного названия, его величают фонтаном Пантеона или фонтаном на Пьяцца делла Ротонда. Не поверите, но из центра фонтана возвышается....египетский обелиск, а вокруг обрамление 16 века.

Прямо за Пантеоном располагается церковь, которая также заслуживает отдельного внимания,

Санта Мария сопра Минерва. 

Да, опять египетский обелиск. А слона, кстати, создал Бернини

С виду эта базилика 13 века, выполненная в стиле ранней готики, выглядит ещё проще, чем её барочные сёстры, однако от внутреннего убранства, в лучших традициях, замирает дух.

Одна из главных особенностей - своды, расписанный под звёздное небо....

..... и статуя Христа работы Микеланджело

Вид от церкви на Пантеон

С другой стороны от Пантеона, буквально в двух шагах от Пьяцца делла Ротонда находится ещё одно примечательное место - мороженица Della Palma (по-итальянски gelateria, слово gelato лучше запомнить сразу и употреблять его вместо ice-cream). Нет, мороженое там такое же, как и везде (оно в принципе везде в Риме одинаковое, за исключением парочки мест, отличается только цена в зависимости от близости к центру). Примечательно в этой джелатерии то, что в ней можно попробовать более 150 видов мороженого!

Внутри - не протолкнуться! Место, конечно, очень распиаренное. Но это мне не помешало раза три за всё время туда заскочить :)

Экзотические виды, типо базилика

Вкусы всевозможных шоколадок

Мороженое-мусс

Сектор для любителей шоколада

 К сектору с соевым мороженым мне подобраться не удалось, там толпилась очередь :)

Кстати, практически во всех римских джелатериях платить нужно не за вес и не за количество шариков, а за la conna (трубочка) или la coppa (бумажный стаканчик). Цена зависит от размера трубочки или стаканчика, а напихать туда ты можешь столько видов, на сколько хватит жадности. Лично моей не было предела, а поскольку настоящее итальянское мороженое катастрофически быстро тает (даже в тени), я всё время выглядела как большой заляпанный свинтус. Точнее, как большой заляпанный и крайне счастливый свинтус :)

Дворец-галерея Дориа Памфили

Признаюсь, за всё время, что я была в Риме, в музеи меня заносило крайне редко. Вернее, в принципе не заносило за исключением одного единственного раза. Не знаю почему, но именно эта галерея привлекла меня больше всего из большого списка в моём путеводителе. Возможно тем, что вся коллекция является исключительно частной и принадлежит до сих пор славно живущему роду, корни которого уходят к 16му веку.

И я ни секунды не пожалела, что посетила это чудесное место, являющиеся хранилищем более 500 произведений искусства (живописи, скульптуры, мебели), в том числе шедевры Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Караваджо, Веласкеса.

Вход в дворец-галерею не самый примечательный, возможно из-за того, что он расположен на одной из самых оживлённых и магазинных улиц Via del Corso. Однако, как и везде в Риме, за скромным фасадом и уличным шумом скрывается крайне уединённое и фантастически прекрасное место.

Дворик при входе

Вход стоит не очень дёшево, 11 евро, но билет, в отличие от других музеев, уже включает в себя аудиогид, где можно прослушать экскурсию от ныне здравствующего прямого наследника рода, говорящего на безупречной английском (и очень приятным голосом)). 
Галерея довольно небольшая, вначале посетители проходят через несколько залов, в которых ранее жили представители рода (по остальным 1000 комнатам можно пройти лишь в сопровождении гида, потому что там до сих пор обитают наследники), а начинается самое интересное. Практически вся коллекция размещается всего в четырёх галереях, расположенных по периметру квадрата. А шедевров, помнится, более 500. Такой концентрации произведений искусств на одном квадратном метре я не видела никогда, но стоит признаться, смотрится это очень круто!

Галерея скульптур

Отдельный зал посвящён работе Веласкеса "Портрет папы Иннокентия Х". Веласкес поразил меня ещё в мадридском музее Прада, где он представлен гораздо шире. Особенна эта картина тем, что папа, отличавшийся крайней жадностью и продажностью, увидев свой портрет, произнёс коронную фразу "Слишком правдиво!". При том, что Веласкес, будучи испанцем, видел папу всего два раза! 

Репродукция из инета, конечно, но даже на ней папа крайне подозрителен :)

Фонтан Треви.

Пожалуй, у людей, для которых Рим - это чуть-чуть больше, чем Рим-Колизей, ассоциативный ряд выглядит следующим образом: Рим-Колизей-Фонтан Треви. Бесспорно, находиться в Риме и не посетить это величественное место - настоящее преступление. Поэтому после знакомства с историей древнего города толпы туристов бегут именно сюда. Разница заключается лишь в том, что масштабы Колизея и Римского форума чуть больше, чем размер площади, где располагается фонтан...

Первый раз я посетила фонтан Треви в довольно ранее время, не было ещё и 10 часов утра. Я заплутала среди уж очень маленьких, узких и совершенно безлюдных улочек и шла ведомая лишь каким-то внутренним чутьём (как и везде в Риме, в общем-то). А потом вдруг услышала шум. То ли шум воды, то ли шум толпы. Не став разбираться в этих нюансах, я побежала на звук....и совершенно неожиданно из-за малюсеньких улиц выглянула такая же малюсенькая площадь, в масштабы которой еле вписывалось величайшее произведение Римской архитектуры.

Это фото было сделано в другой раз в 7 утра в декабре, поэтому здесь ещё так безлюдно :)

Всё-таки, на фонтан меня вывел шум толпы, потому что уже в это время каждый миллиметр площади был на вес золота. 

Немного ликбеза, кому интересно. Фонтан был создан в середине 18 века Николой Сальви по проектам, кстати, всё того же Бернини. По сути, то, что мы видим - это фасад дворца Поли, к которому сам фонтан примыкает. Нептун, он же Океан, как бы выезжает на своей колеснице из ниши дворца (Бернини занимался какое-то время созданием театральных декораций... это они, видимо, его вдохновили на такой проект!). Сам фонтан полностью посвящён морской тематике, окончательному воплощению которой в жизнь мешает разве что слишком ограниченное пространство площади. Лично я ещё никогда не видела, чтобы морю было так тесно!

Хотя предыстория связана не столько с морем как таковым, а сколько со строительством акведука, который поставлял воду в Рим (конкретнее, в термы императора), а теперь по нему идёт вода к фонтану (чистейшая, кстати!). Ванны для сбора воды находились именно на этой маленькой площади. В последствии 3 ванны заменили на одну большую и решили как-то красиво её оформить. А если делать, то с размахом (прямо по-русски!)).

Нептун, как и положено, сидит в раковине (то есть, в морской ракушке), а его колесницу тянут разные морские существа. Справа и слева - аллегории Здоровья и Изобилия. Над ними барельефы из истории римского водопровода (да, это же одно из самых романтичных мест Рима), на одном из которых девушка как раз показывает на акведук.

Надпись наверху, по традиции, указывает на инициатора создания фонтана - папу Клемента XII.

Ну и традиции с монетками, а как же. Если бросишь одну монетку, причём обязательно правой рукой через левое плечо, то вернёшься в Рим ещё раз; две монеты - тебя ждёт любовная встреча, три - свадьба, четыре - богатство, пять - разлука (видимо, те, кто придумал эти приметы" всё-таки решили слегка поберечь кошельки туристов))). После реставрации фонтана власти запретили туристам особо сорить деньгами, но запретили на словах и особо на них не настаивали...поэтому традиция возобновилась. И, кстати, она ежегодно приносит благотворительным организациям, куда эти деньги поступают, около 700 000 евро! Не думаю, что римским властям опять придёт в голову мысль ввести подобный запрет :)

Справа от фонтана располагаются так называемые "трубочки влюблённых". Ещё одно поверье: если влюблённые из них попьют, то будут жить в мире и согласии до конца своих дней! У этих трубочек, кстати, очередь не меньше, чем у самого фонтана!

Найти этот закуточек не так и просто!

А вообще, по многочисленным отзывам, фонтан Треви особенно хорош на закате и на рассвете. Последнее мне посчастливилось увидать, и это действительно потрясающее зрелище, когда вокруг никого нет, и ты можешь остаться наедине с этим шедевром архитектуры, разглядеть все его нюансы и тонкости, и действительно оценить его красоту. А вот увидеть фонтан на закате мне только предстоит, надеюсь...  

Ну и напоследок, по традиции, гастрономическая страничка :) В этот день я доверилась своему путеводителю и отправилась в пиццерию Баффетто, где, как там говорилось, делают одну из лучших пицц Рима. Пиццерия расположена в небольшом закоулке (это даже улицей трудно назвать) недалеко от Пьяцца Навона. Я не всегда с большим доверием относилась к местам, указанным в путеводителе (потому что, наверняка, они были указаны далеко не только в моей книжечке, а в тысячах таких же в руках других туристов), но по поводу этого места не могу не согласиться. В будни туда надо приходить минут за 15 до открытия (а большинство чисто римских, а не туристических мест раньше семи часов работать не будут; тут всё дело в часах итальянского ужина: раньше семи он никогда не начнётся, а то и в восемь) и занимать очередь на столик! 

 Я действительно не шучу про очереди!

Сама пиццерия больше напоминает дыру в стене, совершенно непримечательное заведение, в непримечательном месте с непримечательным интерьером....но какая там пицца!!! Мама дорогая...Честно, за всё прибывание в Риме ничего вкуснее не ела! На тонюсеньком хрустящем тесте, только из печи fiorno (настоящей дровяной печи!), со слегка пригоревшими краями....и поверьте мне, несмотря на то, что все места в большей или меньшей степени пытаются подстроиться под вкусы всевозможных туристов, вкуснее (и дешевле) самой простой Маргариты ничего быть не может...а если она с двойным сыром....За неё можно вытерпеть всё! И суровых официантов в неизменных красных футболках, которые не будут с тобой особо любезничать, и бумагу вместо скатертей, и простейшую посуду и приборы....да какая, боже мой, разница, когда в итоге ты получишь вот ЭТО! :)

Это, кстати, пицца среднего размера ;) И кувшинчик вина!

Наевшись до отвала "средней" пиццей, я опять на заплетающихся ногах отправилась домой, готовиться к покорению холмов северного Рима...